Viva la vida!! Life is beautiful...

Quelques mois de pause, quelques mois actifs pour me reprendre, et me perdre dans le quotidien. J'aime ce qui m'entoure, et je suis bien dans ma peau. Parfois, je sens que je ne peux pas avancer sans le souffle de l'autre.

Ce week-end, je vais tourner une page, je vais connaître une partie de nous que je ne soupconne pas. On me dit qu'elle est vive, intelligente, belle, mais j'ai la hantise de faire un faux pas pour que cette nouveauté me rejette, ne m'aprécie pas. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne parle plus, je ne suis plus la même, je ne sais plus, je ne suis plus maître de mon destin. Je laisse alors d'autres décider pour moi de ce que nous allons faire, ce week-end.

 

Le nouveau, je ne sais pas comment l'affronter. Une sorcière serait certainement la bienvenue pour faire retourner mon angoisse dans les placards de mon enfance. Je suis joyeuse, j'aime savoir que je vais la voir enfin, pour de vrai... L'impatience me ronge, je ne dors plus, je ne suis plus, mes repères ont disparu pour quelques temps, le temps du nouveau. Je suis perdue. Serait-ce de l'égoïsme? Une crainte de malheur? Mon visage vire au rouge, mon sang ne circule plus, je deviens bleue, verte, multicolore enfin. Et c'est bien à cet instant que je refais surface. Ma vivacité et mon envie de tout s'agitent, je ne forme plus qu'une seule personne, saine de corps et d'esprit. Le reste n'est plus que passé, j'oublie. Je ne suis plus aveugle, au contraire, la lumière provoquée par un simple son, u simple regard me réveille à nouveau.

 

Ainsi passe le temps, ainsi passe ma vie.

 

Dans ce pays si loin, je ressens malgré tout parfois des tensions venant de loin. Cette liaison à tendance à vasciller, c'est normal. Je considère que chacun fait des erreurs. Les hémisphères sont certes bien distincte mais connectées coute que coute.

 

Nous sommes bien les mêmes. Devant toute situation, nous sommes pareils.

Llego a Arica al final de la tarde del dia 28 de Diciembre. Es la ultima etapa de mi viaje antes de regresar a Santiago el 30.

 Llegando alla, arrendo otro auto, un Yaris Sport gris y voy al supermercado para comprar comida. Luego, voy al centro de la ciudad para ver como es. Algunos chilenos me dijeron que es una ciudad muy fea, sin interes. sin embargo yo, caminando en el centro encuentro que tiene algo especial. Es una nueva capital y esto se siente en el aire.

 

Arica (puerta nueva): capital de la provincia homónima, tiene una población de 180.879 habitantes.Como capital provincial, fronteriza de dos países, esta ciudad protagoniza un activo intercambio comercial y cultural. Es el principal puerto que sirve a Bolivia y a Tacna, en Perú. Existen caminos y vías férreas hacia ambas naciones.

 

Arica está en la desembocadura del valle de Azapa. Tiene agua y vegetación, caso único en el norte, incluso del Perú. Esto contribuyó a la temprana existencia de población nativa. El Virreinato del Perú fundó en 1565 el Corregimiento de Arica, con jurisdicción desde Tacna hasta el río Loa. En 1570 recibió del Rey el título de ciudad, convirtiéndose en la quinta más antigua de Chile.

En 1545 se descubrió en el Alto Perú, actual Bolivia, el fabuloso yacimiento de plata de Potosí. Arica fue su puerto de embarque y abastecimiento; recibió un intenso tráfico de recuas de mulas. La malaria hizo huir a la población española, encargada de este tráfico, la que se instaló en Tacna, Belén y Putre, lugares que gozaban de mejores climas. En 1611, Potosí fue la ciudad más grande de occidente, con 160.000 habitantes; Arica fue su gran productora de alfalfa para el forraje. Pero en 1776 se creó el Virreinato del Plata –que incluía el Alto Perú– y el tráfico se desvió a Buenos Aires. Con la creación de la Intendencia de Arequipa, en 1782, la Administración abandonó Arica.

La ciudad recobró impulso bajo la República del Perú, como un activo puerto. Se construyó el ferrocarril a Tacna en 1855 y, más tarde, las oficinas de gobierno y la aduana. También se instalaron la iglesia y el mercado. El 7 de junio de 1880, Arica fue ocupada por el Ejército chileno. En 1913 se inauguró el ferrocarril a La Paz, lo que la convirtió de nuevo en el principal acceso a Bolivia.

Plaza Colón: situada frente a la costanera y el puerto, la rodean la ex Aduana, la Catedral de San Marcos y la Estación del Ferrocarril a Bolivia, todos declarados Monumento Nacional.

Morro de Arica: es un cerro costero desde el cual se obtiene la mejor vista panorámica de la ciudad. Sobre él se encuentra el Museo Histórico y de Armas, abierto al público.

Museo San Miguel de Azapa: situado en el valle de Azapa a 12 km de Arica, es el museo arqueológico más importante del norte chileno. Hay servicio de movilización urbana.

Playas y Casino: el balneario Chinchorro, al norte, y las playas El Laucho y La Lisera, al sur, son buenas opciones para refrescarse durante todo el año. Para la entretención nocturna una alternativa es el casino, abierto todo el año. Sorprende su hermoso edificio.

 

Despues de una noche en el auto ya en camino al Parque Nacional Lauca, continuo la ruta levantandome temprano. Ya estoy en el Parque Nacional Lauca, un precioso lugar de desiero y oasis a la vez.

 

El principal objetivo del Parque Nacional Lauca es proteger su rica fauna, pues alberga casi un tercio de las especies de aves existentes en el país y es el hábitat natural de vizcachas, guanacos y vicuñas. Los camélidos pastorean en los bofedales, asociaciones vegetales de hierbas enanas que crecen en lugares planos y pantanosos.

 

Dentro del parque está el hermoso lago Chungará, a la frontera con Bolivia. 

 

Este parque se creó en 1970, en la comuna de Putre, I Región, comprende 137.883 hectáreas en la precordillera y el altiplano del extremo noreste de la región de Tarapacá, entre los 3.200 y los 6.342 m de altura. La zona presenta lluvias en verano y nieve en el invierno; el clima es seco con 280 mm de precipitación media anual y una temperatura promedio que oscila entre 12° C y 20°C durante el día, y -3°C a -10°C en la noche. En general el relieve del parque es irregular. Se destacan los volcanes Parinacota, de 6.342 m; Pomerape, de 6.282 m; Guallarite, de 6.060 m y Acotango, de 6.050 m. Además, en el sector del altiplano, que abarca gran parte de la zona central del parque, existen calderas volcánicas como el Ajoya y el Tejene y campos de lava como el Cotacotani.

Lago Chungara (Musgo en roca): 2.100 ha, altitud 4.570 m. Grande y de color verde esmeralda, está rodeado de cumbres nevadas: Parinacota, Sajama, Quisiquisini y, al sur, los Quimsachatas, con el volcán Guallatiri y sus fumarolas, pues es el único activo en la región. De gran belleza y activa vida animal en las riberas, sus aguas son frías, aunque es posible un baño rápido, pero no me arriesgue a esto.

Flora: la zona precordillerana, que comprende desde los 3.200 a 3.800 m, presenta matorrales bajos en sus laderas, lo que corresponde a la vegetación típica del sector. En las quebradas y laderas se aprecian también bosques de queñoa y en el antiplano (sobre los 3.800 m) se distinguen dos tipos de praderas: la de secano y la húmeda. Algunas de las especies que componen estas formaciones son: chastudo, guacaya, tuna, perrito, puscaya, llareta, queñoa, paja brava, tola, chilca, bofedal y hachacoma.

Fauna: las aves y mamíferos son, sin lugar a dudas, uno de los recursos más sobresalientes de este Parque Nacional, por cantidad, diversidad y facilidad de observación. Las aves están representadas por más de 130 especies diferentes, siendo este uno de los Parques Nacionales de Chile con mayor variedad de ellas.

Las especies más típicas son: guanaco, vicuña, llama, alpaca, taruca, puma, vizcacha, ñandú, perdiz de puna, blanquillo, huairavo, flamenco chileno, guallata, pato juarjual, pato jergón (chico), pato puna, cóndor y zorro.

 

Regresando a Arica, paro en Putre donde hablo con mi madre por internet, y almuerzo en el mirador de Socoroma. Regreso a Arica para dormir al lado del autodromo, y cerca del aeropuerto para estar lista a tomar el avion de vuelta a Santiago al dia siguiente.

 

Estoy feliz haber hecho este viaje sola, siguiendo mi instinto, reflexionando sobre muchas cosas que pasaron en el 2007 tanto para mi como para mi familia y amigos.

Fue corto pero intenso, total, todo lo que queria para desconectarme del mundo durante unos dias.

Iquique (dormidero de aves y lobos marinos): 145.139 habitantes. Es la capital de la I Región de Tarapacá, que abarca desde Arica al río Loa. Como ciudad, Iquique es relativamente nueva. Su caleta, sin embargo, fue usada desde épocas prehispánicas para la recolección del guano. En la Colonia tuvo importantes guaneras (Isla Serrano), como Punta Patache, Patillos y Pabellón de Pica. Un concesionario español dirigió la labor de nativos y esclavos.

En 1730 se reactivó el mineral de plata de Huantajaya –ubicado sobre Iquique–, lugar que acogió a una población de tres mil habitantes. Barcos chilenos y peruanos llegaron al puerto con mercaderías para la mina y los habitantes de las quebradas. Trajeron sebo, velas, harina, paños y madera. En el siglo XVIII, la aldea no tenía más de 100 habitantes. El agua era traída de Arica o de Pisagua en barcos.

En 1828, Perú autorizó la exportación de salitre. El primer embarque se hizo en 1830. Esto determinó el crecimiento urbano.

En 1855 Iquique fue declarado Puerto Mayor. Diez años después se exportaban 320 mil ton de salitre. La población, de 2.500 habitantes, concentraba familias de operarios portuarios y mineros e industriales.

En 1878 ya se había convertido en capital provincial, con una población de 10 mil habitantes, muchos de ellos extranjeros involucrados en la explotación del salitre y el ferrocarril. De esa fecha datan el edificio de la Aduana, la Torre del Reloj en la plaza, el alumbrado público y el ferrocarril del puerto a la Noria. John T. North, futuro magnate salitrero, fue propietario de la Cía. de Aguas de Iquique, que contaba con una planta de destilación de agua de mar.

En 1879 se inició la Guerra del Pacífico. El 21 de mayo, el barco chileno Esmeralda combatió con el peruano Huáscar en la rada Iquique. Los restos de Arturo Prat fueron enterrados en el cementerio local. Cinco meses más tarde, las tropas chilenas desembarcaron en Pisagua y, el 19 de noviembre, derrotaron al ejército perú-boliviano en Dolores. Iquique fue ocupada por tropas chilenas el 24 de noviembre.

La época de gloria del salitre se extendió entre 1880 y 1920. Durante ese tiempo, Iquique sufrió una transformación arquitectónica, concretada en las residencias de calle Baquedano y en la plaza principal, rodeada del Teatro Municipal y el Casino Español. La ciudad se convirtió en el principal puerto salitrero de Chile.

Al decaer el salitre apareció la pesca. La primera industria conservera se inició en 1935 y la primera planta de harina de pescado en 1950. Hoy Iquique es un gran centro pesquero y el mayor puerto mundial exportador de harina de pescado. En 1975 se le otorgó el estatuto de Zona Franca, lo que activó su comercio y creó industrias de exportación. Esto también provocó una vigorosa remodelación urbana; se revalorizó su centro histórico y se habilitó una gran costanera, que reorientó la urbe al mar.

 

Torre del Reloj (MNl): fue proyectada y construida en 1877 por el ingeniero francés Eduardo Layperouse, quien además llegó a ser el primer alcalde del municipio iquiqueño cuando éste pasó a dominio chileno en 1879. Instalada al centro de la Plaza de Armas, hoy Plaza Prat, fue trasladada a uno de sus costados (frente a calle Uribe), para que en 1889 volviera a su emplazamiento original. Está construída en tabiquería de madera de pino oregón, alcanzando los 25 metros de altura .De planta cuadrada, posee tres volumenes cuadrados escalonados. La base tiene un gran arco ojival, abierto a modo de pórtico, mientras que los niveles superiores combinan el arco lobulado, trifoliado y el de ojiva. En el segundo nivel se encuentra el Reloj, dando por sus cuatro caras, mientras el tercero y más pequeño hace de conoración y remate con un pequeño techo a cuatro faldones, saliendo desde su centro una aguja hacia el cielo. Estos niveles superiores están rodeados en su base por una baranda de hierro, complementando una rica ornamentación que rememora el estilo mudejar.Actualmente cobija en su interior un Busto de Arturo Prat.

Teatro Municipal de Iquique (MN): tras una licitación, la sociedad "Soler Hermanos" se adjudica el proyecto en 1888, comprometiéndose a construir el Teatro Municipal en un plazo de cinco meses, según los planos del arquitecto Bliederhauser de Valparaíso. El teatro se inaugura formalmente el 1º de Enero de 1890. Debido al esplendor de la época del salitre, pasaron artistas como Sara Bernhardt, Antonio Vico, Della Guardia, la Fregoli y otros. En este sentido se puede hacer un paralelo con el Teatro de Manaos, capital de la explotacion del caucho en la Amazonia. El edificio está construido íntegramente en madera, principalmente pino oregón. Su fachada da al sector sur de la Plaza Prat y posee gran riqueza plástica y ornamental. Sigue un estilo clásico con fuerte acento neorrenacentista. Su cuerpo central se distingue por seis grandes vanos con arcos de medio punto. Al interior la ornamentación está realizada en base a elementos clásicos que decoran cielos, antepechos, palco y boca del escenario. Particular interés posee la parrilla y el subterráneo del escenario donde se conserva la maquinaria original elaborada enteramente en madera y que permite el movimiento del mismo.

Palacio Astoreca (MN): construido en 1904 como residencia de la Familia Astoreca. Esta familia se consagró a la exploración, cateo y explotación del Salitre, llegando a ser grandes productores del mismo. Vivieron allí un período muy corto, pues a la muerte del padre, su viuda e hijos migraron de Iquique, vendiendo la propiedad. Fue adquirida por la Intendencia Regional, quien la ocupó entre 1908 y 1976, siendo desde esa fecha hasta el día de hoy un Museo de múltiples actividades. Probablemente este edificio es obra del español Miguel Retornano, construida en madera de pino oregón, corresponde a una edificación de grandes dimensiones con verandas en sus dos pisos, y columnas cuadradas. Su fachada principal es de gran simetría, posee tres cuerpos, destacando el del centro, que está señalado por un frontón, en el cual se inscribe un arco de medio punto, finamente tallado.

Barrio Histórico: lo compone un conjunto de antiguas construcciones y está declarado Monumento Nacional. En el puerto están el Muelle de Pasajeros construido en 1901 y la ex Aduana; por la calle Sotomayor hacia el oriente visita la Estación de Ferrocarril Inglés.

 

Plaza Arturo Prat: la rodean el Teatro Municipal (1890) y el hermoso Centro Español, de estilo morisco. Al centro está la Torre del Reloj, verdadero símbolo de la ciudad.

 

Centro Español: situado frente a la plaza, fue levantado para la colonia hispana en 1904 por Miguel Retornano. Su estructura es de madera, de estilo morisco. Destacan sus estucos, la madera policromada con una excelente talla y varios óleos con escenas del Quijote, pintados por el español Vicente Tordecillas en 1908. En el segundo piso hay seis óleos del chileno Sixto Rojas, que representan pasajes de la historia de España; datan de 1931. El centro continúa siendo hoy un activo club con un buen restaurante, donde se sirve uno de los mejores «pisco sour» de Chile, elaborado con limón de Pica.

 

Calle Baquedano y Museo Regional: la calle Baquedano une la plaza con la costanera. La mayoría de las casas que se encuentran sobre esta vía, edificadas entre 1889 y 1920, muestran un estilo georgiano norteamericano.

 

Zofri: es la Zona Franca más grande de Sudamérica. En 240 hectáreas reúne bodegas y un gran centro comercial, con alrededor de 400 locales, restaurantes y sucursales bancarias.

 

Playa Cavancha: es la más popular y concurrida.

 

En la tarde,arrendo una camioneta para dormir en las montanas y pasear al dia siguiente en la region. La noche ya esta cuando encuentro un pequeno camino de arena al costado de la carretera que va a la Mina Punta de Lobos. Veo que muchos camiones suben y bajan esta peligrosa carretera. Antes de apagar el motor de mi camioneta Nissan, chequeo si no estoy enterrada en la arena, y si, estoy completamente hundida en la arena!!! Empievo a sacar arena, pero no hace nada, asi que empiezo a manifestarme haciendo grandes gestos a los camiones que pasan. No tardan mucho en pararse auque es prohibido en la carretera, y ven al tiro que el problema no va a resolverse en 5 minutos, visto que mi camioneta no es 4x4 y que es la noche, y que esta bien enterrada en la arena! Bueno, encontramos una solucion para tener luz con la linterna esterna que tengo, y que normalmente sirve para sondear las minas, creo. Ponemos piedras atras de las ruedas traseras, unos camioneros mas vienen a ayudarme, levantan el auto, y lo sacan de esta pesadilla. Al final seran 9 hombres los que me ayudaran! Les prometo que nunca mas me pondre en una salida de emergencia para dormir!! Regreso a la orilla del mar en Punta Gruesa y duermo mucho hasta que el sol me despierte de nuevo.

Punta Gruesa: frente a esta punta tuvo lugar el Combate Naval de Punta Gruesa, el 21 de mayo de 1879. En la contienda, la pequeña goleta Covadonga, compañera de la Esmeralda en Iquique y al mando de Carlos Condell, enfiló al sur perseguida por el acorazado Independencia. Condell navegó pegado a la costa. La Independencia, de mayor calado, encalló y fue rendida por los cañones de la Covadonga.

 

Estoy bastante cansada y ademas huelo muy mal a causa del esfuerzo fisico que hice durante anche. No me gusta, pero justamente hoy quiero ir a banarme en una cocha, en Pica.

Enciendo el motor, y voy directo hacia alla, pasando primero por La Tirana y Matilla.

 

La Tirana: este pueblo casi desierto, declarado Zona Típica, se localiza a 19 km de Pozo Almonte, I Región, a 995 m de altitud. La Tirana, con 558 habitantes, cobra vida durante la fiesta de la Virgen del Carmen, entre el 12 y 18 de julio. Sus casas de material ligero ocupan una superficie de diez cuadras por veinte; están forradas en cartón y cerradas por candados. Otras celebraciones se realizan el 5 y 6 de enero para la Pascua de los Negros y durante Semana Santa.

 

Casi 80 mil personas lo repletan durante la fiesta principal. Las Cofradías de Bailes Religiosos, venidas de todo el norte desde Arica a Copiapó, siguen un ordenado ritual. Con sus máscaras y atuendos altiplánicos presentan sus ofrendas a la Virgen, en el calvario y el santuario. Los peregrinos pagan aquí sus «mandas», muchas veces de grandes esfuerzos físicos.

 

Santuario de La Tirana: se sitúa en medio del pueblo, en una plaza ceremonial rodeada de restaurantes y fuentes de soda, activos durante el año. La estructura de la iglesia es de madera forrada en calamina. Sigue el modelo de la iglesia de Matilla, con una planta en cruz, cubierta de bóveda y una cúpula en el crucero. En el altar central tiene a la Virgen del Carmen y, en los laterales, a La Virgen de La Tirana, a San Simón y al Señor de Los Milagros.

Según la tradición, el lugar fue una posada en el camino tropero, administrada por una bella y despótica mujer, llamada «La Tirana». El poblado comenzó a formarse hacia 1839, cuando había ya una capilla, la que tomó su actual forma antes de 1879.

A un costado de la iglesia se encuentra el Museo de La Virgen de La Tirana, donde se guardan los regalos de los fieles y las vestimentas de los bailes religiosos. Esta institución también constituye el centro organizador de la fiesta Frente a la iglesia está el Museo de La Tirana, creado por don Andrés «Cacique» Farías, quien ha recopilado un gran número de piezas de la época dorada del salitre.

Matilla (apretamientos): Es un antiguo y próspero oasis, cuyo poblado data de 1760, año en que destacadas familias de Pica se radicaron aquí. Su principal producto fue el vino, elaborado a partir de los importantes cultivos de la quebrada de Quisma. Sin embargo, desde 1912, la desviación del agua desde la quebrada hacia Iquique ha agudizado la escasez de líquido en el poblado y los cultivos locales. Los edificios de interés de Matilla han sido refaccionados, principalmente gracias al esfuerzo de los vecinos.

Iglesia de San Antonio y campanario (MN): su bello campanario de piedra, de estilo barroco, fue edificado en pequeños bloques de anhidrita y bórax. Sus cimientos datan del siglo XVIII y son originarios de la iglesia primitiva, destruida por un terremoto. La actual iglesia se construyó en 1887, con una fachada neoclásica y una bóveda en cruz recubierta de barro. En su interior destacan el altar, el retablo y una Santa Cena con personajes de bulto de tamaño natural, todos conservados de la primera construcción. Desde su atrio se domina el poblado.

Lagar de Matilla (MN): actual museo de sitio, fue una industria de vinos en las primeras décadas de 1700. Conserva sus aparejos, tinajas y una gran prensa.

Antes de llegar a Pica, leo que descubrieron huellas de 7 especies de dinosaurios en la region, y que 2 de ellas estan representadas a traves de 2 esculturas de tamano real. Es muy especial tener dinosaurios en medio de nada…

Pica (coger flores o frutos): Es un pueblo de origen prehispánico, situado en el piedemonte de la cordillera, donde surgen vertientes de purísima agua que riegan este vergel. Pica es balneario y municipio; tiene 1.767 habitantes. Sus 250 hectáreas bajo riego están cubiertas de naranjos, limones, limas, pomelos, mangos y guayabos, cuyas frutas son transformadas, por tratamientos caseros, en mieles, mermeladas y néctares de exquisito sabor.

Posee un área urbana con una plaza e iglesia. Sus sectores agrícolas La Banda, Resbaladero y Miraflores tienen cochas o piscinas donde surgen manantiales de agua para el riego, que también son usados para el baño por los turistas.

Pica estaba en el Camino del Inca y por aquí pasó Diego de Almagro, a quien los nativos opusieron resistencia. En 1556 se instalaron los conquistadores y, desde 1559, hubo «encomiendas de indios». Fue la sede del Tenientazgo de Tarapacá, que dependió del Corregimiento de Arica. En 1765 se creó el Corregimiento, con capital en el vecino pueblo de Tarapacá.

En este oasis se concentró la mayor cantidad de población hispana, que creó una fuerte tradición social en medio del aislamiento. Su producto principal fue el afamado vino, que se comercializaba por tierra hasta Arequipa y Potosí. Desde comienzos del siglo XVIII, la mina de plata de Huantajaya, próxima a Iquique, trajo riqueza a las familias locales.

El auge salitrero hacia 1850 transformó el área. Las viñas fueron reemplazadas por frutales, sobre todo cítricos. Pica se convirtió en un exclusivo lugar de descanso. De esa época datan la mayoría de las viviendas, los locales de comercio y la iglesia.

La lucha por el agua ha sido una constante en Pica. Los españoles usaron las técnicas mineras de Potosí: en los siglos XVIII y XIX construyeron más de 12 km de socavones captadores de aguas filtrantes. Aún están en uso y sus «respiraderos» pueden verse en pleno desierto.

En 1887, la Tarapacá Waterworks Co. compró los derechos y transportó el agua por un acueducto hasta Iquique. En 1912, el Estado construyó una nueva captación, desde la quebrada Quisma. A fines de 1980 se edificó la planta de captación de aguas superficiales de La Quiaca. Así, para abastecer a Iquique, poco a poco se va desertizando este oasis.

Yo fui alla principalmente para banarme en la cocha:

Cocha Resbaladero: es una piscina natural situada entre rocas, con dos cuevas de las que surge el agua. Está habilitada como balneario. Sus aguas son templadas y tomar un baño aquí, con un horizonte de frutales en pleno desierto, es una experiencia realmente inolvidable.

Barrio Histórico: tiene bonitas casas, algunas antiguas y de dos pisos, con corredores. Sus mamparas cierran sólo hasta media altura para dejar pasar el aire. En las veredas se ven buganvillas. Al final de la calle Balmaceda hay una pequeña vivienda levantada con troncos de guayabos, cruzados de ramas amarradas con cuero y estucados. Las construcciones generalmente son de madera revestida de caña de Guayaquil y estucada en anhidrita (yeso insoluble).

Iglesia de San Andres (MN): domina la plaza con su alto frontón clásico enmarcado en pilastras, tres puertas con coronamiento circular y dos torres campanarios sobre el pórtico. Construida entre 1880 y 1886, es la tercera más antigua del lugar. Las dos anteriores, de 1600 y 1768, fueron destruidas por terremotos. Su techumbre es una bóveda en cruz. Sobre el crucero se levanta una cúpula terminada en linterna. El interior tiene tres naves y columnas acanaladas que sostienen la bóveda central. La construcción es de madera revestida de caña de Guayaquil y estucada en anhidrita (yeso insoluble).

Esta iglesia cobija una Santa Cena con personajes de tamaño natural.

Ahora quiero almorzar y quiero ver los geoglifos de Pintados, asi que voy alla y almuerzo alla, junto a unos geikos (lezards) muy chistosos.

Geoglifos de Pintados: son más de 400 figuras precolombinas dibujadas en los cerros.

Despues de esto continuo el camino de tierra, hasta darme cuenta de que tengo que regresar al aeropuerto para ir a Arica. Paso por la Reserva Natural Pampa del Tamarugal que cruenta con 17000 hectareas de plantaciones artificiales de tamarugos. No puedo pararme, que lastima!Regreso al aeropuerto, tomo el vuelo para Arica que solo dura 30 minutos durante las cuales duermo un poco.

Es dificil levantarse a las 5 de la manana cuando uno se acosto a las 12 pm. El taxi esta en la calle esperandome a las 6 para llevarme al aeropuerto internacional de Santiago. Llego justo a tiempo para el check-in. El taxista intenta hacerme cobrar el peaje automatico de la autopista que tomamos para llegar pero no sabe que estoy muy informada y que sé que no es legal. Ademas, se equivoca en el calculo del supuesto cobro... Bueno, esto ya parte enojandome!

El vuelo a Calama es directo pero hay una parada en Antofagasta. El avion esta lleno de franceses y otros extranjeros, no me gusta mucho!

El vuelo no dura mucho tiempo, un poco mas de 3 horas. Durante el viaje, puedo apreciar el paisaje desertico del Norte, junto a los Andes.

 

A mi llegada en Calama, arrendo un Yaris Sport blanco que me va a servir para viajar en el desierto mas seco del mundo.

Voy al tiro a San Pedro de Atacama, pequeno pueblo distante de 100 Kms de Calama.

 

San Pedro de Atacama (pato negro): pueblo de 1938 habitantes. Es capital arqueologica de Chile y esta declarada Zona Tipica. El pueblo fue trazado en época colonial y tiene calles angostas. Alla, todo es de adobe porque no se encuentra piedra en los alrededores, y solo se utilizo un huevillo del rio en los sobrecimientos de los muros. La calle principal se llama Caracoles, y esta llena de tiendas para turistas. Tambien cuenta con la Iglesia de San Pedro, considerada Monumento Nacional. Existe desde 1641, pero los muros actuales datan de 1744. El edificio mas antiguo del pueblo es la casa Incaica.

 

Sin embargo, antes de entrar en este pueblo, entro en la Cordillera de la Sal, que es una succecion de montanas de Sal, justo al Norte de San Pedro. Los colores son muy bonitos, las formas parecen venir de otro mundo. Me siento en harmonia con la naturaleza.

 

Decido ir directamente al lago Chaxa, pasado Toconao adentro del Salar de Atacama. El calor es agotador, pero quiero visitar, descubrir, aprender.

Salar de Atacama: 2305 m de altitud, 300000 hectareas. Es el deposito salino mas grande de Chile, su tamano es gigantesco, su largo es de 100 Kms.

 

El lago Chaxa hace parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. En este sitio se pueden admirar flamencos chileno, andino y de James que estan en peligro de extincion.

 

Ya es tarde, y me doy cuenta de que no tengo donde dormir, a parte del auto (tengo un saco de dormir). Me doy una vuelta en Toconao (andar saltando por todas partes), pueblo de 546 habitantes. Es una oasis cuyas aguas dulces permiten que sea el unico lugar donde se cultiva toda clase de frutas de la zona. La quebrada de Jere es un verdadero invernadero en el desierto al que voy antes de regresar a San Pedro. El pueblito es muy lindo, muy tipico, me encanta.

 

Cuando llego a San Pedro, los hostales estan llenos, y solo me queda una solucion para pasar una buena noche: ir a La Casa de Don Tomas, el hotel mas caro.

 

Después de una buena noche, tomo el desayuno y me voy al pueblo para sacar unas fotos de las calles desertadas por los turistas extranjeros dormidos y voy directo hacia el altiplano. Paso el volcan Licancabur (5916  m de altitud) en cuya cumbre los incas realizaban ceremonias de culto al Sol. La vegetacion de la carretera internacional esta compuesta de cactus y pasto amarillo mas arriba. Paso el Portozuelo Purico, la laguna verde de color esmeralda, el Portozuelo de Suco (4600 m de altitud) hasta el Salar de Quisquiro, cerca de la frontera Argentina. Es extrano sentir la altitud  hasta en mi cuerpo, porque no puedo respirar profundamente a causa de la falta de oxigeno en el aire. Tengo que caminar muy lento, y muy cuidadosamente para no tener ningun problema. Estoy sola en un desierto de montanas donde solo pasa un auto cada hora.

Estoy sorprendida por la belleza de los paisajes, no pensaba que era tan hermoso!

 

Regreso a San Pedro para compartir el momento de la apertura de regalos con mi familia. Los veo felices en la web cam, es un momento magico!

Para dormir, voy al Valle de la luna, donde dicen que la puesta del sol es una maravilla. Solo veo el final, pero me despierto con el sol, a  las 6.30 am. Es precioso, y estoy sola. Es un espectaculo unico que me ofrece el sol, y es solo para mi. Soy consciente de la suerte que tengo, o quizas no lo soy, en este momento, mis ojos me vuelven ciega, estan hipnotizados por la dulcura de la mirada del sol a Chile. Subo la gran duna para tomar un desayuno arriba.

 

El valle de la luna es un verdadero espectaculo geologico que ha sido declarado Santuario de la Naturaleza. Es una depresion saturada de pequenos cerros. Esta dentro de la Cordillera de la Sal que debe su aparicion  a los sucecivos plegamientos del fondo de un antiguo salar. En el circuito que recorro, veo que la naturaleza ha formado esculturas como "Las tres Marias" y un anfiteatro.

 

Aun  es temprano y no hace tanto calor, pero ya quiero ir a visitar la  aldea de Tulor (dormir), que es el vestigio habitacional mas antiguo del Salar de Atacama, porque data de entre 800 ac y 500 dc. Es un conjunto de circulos que, en realidad, eran casas comunicadas entre ellas por paseos y puertas. En la entrada se encuentran 2 replicas de casas de la aldea. Fantastico!

 

También, no quiero irme de San Pedro de Atacama sin haber ido a la Pukara de Quitor (Monumento Nacional) que se extiende sobre una superficie de 2,5 hectareas. Data del siglo XII y fue reforzado durante la ocupacion incaica. En 1540, Pedro de Aguirre  ataco la Pukara y la destruyo, frente a la poblacion que ni siquiera conocia las armas de fuego, los caballos, el arcabuce. En 1981 se renovo la pukara para que se pueda visitar hoy dia.

En la cumbre de la Pukara encuentro una brasilera. Hablamos un rato y vamos juntas a la gruta cercana a la Pukara. La llevo a su hotel, y me voy a Calama., dando una pequena vuelta hacia Rio Grande, en un camino de tierra muy cansador para mi espalda.

 

No quiero entrar directamente en la ciudad de Calama, entonces voy directamente a Chiu Chiu (arenal), 322 habitantes, un pueblito fundado por los espanoles que cuenta con la iglesia mas bella de la region del rio Loa y del rio Salado. Fue parte de Bolivia y fue un importante canal de comercio entre ambos paises durante el siglo XVII. Hoy en dia, su iglesia San Francisco es Monumento Nacional. Fue construida poco antes de 1675.

 

Como todavia no es muy tarde, voy a la Pukara de Lasana (Monumento Nacional) que tambien data del siglo XII y que conocio el mismo final que la Pulara de Quitor.

 

En el camino de regreso, veo que puedo ir a Chuquicamata (punta de lanza), antiguo campamento minero de cobre muy cerca de Calama. Fue una ciudad que conto hasta 50000 habitantes en los anos 60 - 70. Desde 2007, esta totalmente deshabitada y la verdad, parece ser una ciudad fantasma en la que aun viven las almas de los mineros. Los vidrios de las casas estan rotos, y los grafittis llenan las paredes, y los arbolitos crecen en medio de todo esto. La poblacion de Chuquicamata fue trasladada a Calama para que el sitio pueda cumplir con la norma medioambiental ISO 14001.

Y, para empezar a buscar un alojamiento en Calama, paso por el centro de la ciudad, descubriendo lo inductrial que es, pero notando tambien una bonita plaza central llena de familias.

 

Calama (refugio de aguas): 138 400 habitantes. Es la capital de la provincia del Loa. Es una ciudad dormitorio para la poblacion local, esencialmente compuesta de familias de mineros. No tiene un edificio a visitar absolutamente, pero su paseo peatonal, y las calles del centro son agradables aunque un poco sucias.

no me siento mucho en seguridad en esta ciudad, y entonces voy a las afueras para encontrar un hotel. Encuentro uno, y duermo alla. Me ofrecen un Pisco Sour de bienvenida que no puedo acabar. Me tiro en la cama al tiro, sin cenar. Estoy muerta.

 

Al dia siguiente, el  miércoles 26, tomo un gran desayuno en el hotel, para no tener hambre durante todo el dia. Me dirigo hacia Chiu Chiu para despues visitar los pueblos tipicos de la zona del Rio Loa. empiezo mi paseo por el pueblo de Aiquina (huida), 40 habitantes, declarado Zona Tipica. Esta construido integramente en piedra, con techumbres de barro y paja sin aleros. Dispone de una hermosa vista panoramica del rio Saladoy sus bellas tierras cultivadas.

 

Luego, voy a Toconce (bajar a saltos), pueblo de 100 habitantes situado a una altitud de 3310 m. Es de origen prehispano y esta rodeado de terrazas de cultivos que ofrecen una impresionante vista a los picachos cordilleranos.

 

Para almorzar, hago una pausa en Turi, un pueblo que cuenta con la mayor Pukara de la cultura atacamena debido a su amplitud de 3,5 hectareas.Fue despoblada cuando los espanoles conquistaron esas tierras. Igualmente, este pueblo cuenta con los "banos de Turi" que se resumen a un estanque de agua en medio de la montana. Hay un viento muy fuerte en este lugar y decido sacarme unas fotos en el agua. Que estupidez!! La camara se cae en el agua! Esta muerta con todas mis fotos adentro!! Que pena!

 

Con esto, mi dia, mis vacaciones se estan volviendo en pesadilla... Pero al final no cambio mis planes, y termino mi tour conociendo Caspana (hijo de la hondonada), otro pueblito tipico de 400 habitantes (3305 m de altitud). Es un pueblo de origen quechua que mantenia su diferencia con los pueblos atacamenos de lengua cunza.. Hoy dia, la poblacion vive del cultivo de flores y verduras destinadas al mercado de Calama.

 

Asi paso el dia, y es hora de tomar el avion para Iquique. El viaje tarda 30 minutos en llegar a esa ciudad costanera. De ahi, tomo un bus que me deja en el Holidays Inn, un hotel super caro pero con cama enorme y vista al oceano Pacifico. Esoty muy muy cansada y duermo como un gato oyendo las olas cayendose sobre las rocas.

 

Para  estas fiestas de fin de ano Alfredo se fue a Australia. Entonces, yo no queria pasar Navidad  sola, aburrida, y triste asi que decidi tomar una semana de vacaciones, del 23 al 30 de Diciembre 2007 y aprovechar para ir al Norte Grande de Chile sola.

El 22 despedi a  Alfredo en el aeropuerto de Santiago durante la noche, y volvi a casa para acabar la preparacion de mi mochila.

Mi programa esta hecho en funcion de los vuelos obtenidos: primero ire a Calama y San Pedro de Atacama, despues me dirigire a Iquique para terminar en Arica.

Son mis vacaciones de turismo y de descanso y aun no sé como lo voy a pasar, cuales seran las aventuras que vivire, lo que descubrire, no sé nada y es lo que quiero.

 

Du travail, du sport, le printemps, voila ce qui a fait que la peur de voir pourrir cette partie de moi m'envahisse.

Chaque jour passe, et je me rends compte que le quotidien remplie mes semaines. Je ne regarde plus le temps a venir, mais le temps passe. Presque un deja que j'ai quitte ma lande natale, celle ou la nature vegetale fait concours avec l'animal.

Mais voila, ici je me sens tellement bien! Ma maison est a Santiago. Je m'approprie les lieux, je fais de cette ville mon territoire tel un chat le fait avant de s'introduire dans une place méconnue.

Le printemps est la, les fleurs semblent deja tendre vers le sol refletant la lumiere brulante du soleil. Je contemple ce mouvement sinueux des arbres qui n'ont plus le courage de supporter la chaleur, et qui se mettent a suer comme pour nous faire voir, a nous humains, que nous ne sommes pas les seuls a travailler. Et combien d'entre nous les utilisent pour s'allonger, grimper, jouer, couper, recycler... Mais oui! Quelle honte de prendre le tronc d'un arbre pour appuie-tete!! Les parcs de la capitale, pourtant, se repeuplent grace a eux. Et c'est ainsi que renait une vie alors enterrinee depuis quelques mois, cette vie qui, dans notre imaginaire,  est un eden ou les gens se melangent, partagent, jusqu'à la sensation d'exulter, de jaillir et de vaincre enfin la routine d'une longue journee de travail. Au moment ou tout le monde sort de sa grotte, ou toutes les fourmis se defont de leur reine, alors, je profite, je respire, je rie, je sourie, je suis en apesanteur, en extase devant cette orgie naturelle qui s'est deja formee avant mon arrivee.

 

Mais la semaine n'est rien. Pour moi, le plus important sont les deux jours qui me coupent definitivement de la vie reelle. Je me sens belle, liberee, et libre. Je retrouve des sensations que je ne peux que difficilement atteindre pendant les 5 premiers jours. Alors, lorsque vient le moment des retrouvailles je me lance a de grandes embrassades avec celui qui me fait voyager, celui qui m'inspire. Son seul sourire me fait vasciller dans un monde paradisiaque ou tout est parfait.

Et voila qu'il m'entraine encore dans des aventures dignent quelques temps auparavent d'un exploit surrealiste pour ma part. Tout est facile maintenant. Le partage de ces précieux instants est un luxe que seules les personnes qui savent partager peuvent savourer. Je suis des leurs.

 

La vie donc agreable, apres tout. Mais il faut cependant savoir en garder le secret pour mieux la savourer.

 

On se leve avec le sentiment qu'on devrait rester dans cette maison paradisiaque avec vue et calme. La couleur du lac est tellement belle qu'il n'y a pas de mots pour decrire le paysage!

On va vers la frontiere, et la, je fonds litteralement devant les metres de neige qui nous entourent tout au long du voyage! C'est geant!!!!! Tout est blanc!!! La douane n'est qu'une formalite a 1308 m d'altitude, et nous voila en Argentine!!!! Les arbres qui sont enfouis dans leur manrìteau blanc sont natifs, ils gardent eux toute l'histoire de la region. Puis, on longe le lac Nahuel Huapi ("ile de tigre") et voila Villa La Angostura, charmante petite ville balneaire situee dans la peninsule Quetrihue.

Le lac Nahuel Huapi est le plus grand de la region. Ses eaux sont plus froides que celles des lacs chiliens et l'endroit est plus soumis au vent. Dans le passe, c'etait un glacier, et il a ete decouvert par des jesuites en 1670.

C'est immensement beau! On dirait une mer, en fait. Les couleurs sont intenses et resplendissantes! Je suis, une fois de plus, sous le charme!

Nous le longeons jusqu'a l'entree du Cerro Bayo, ou nous allons skier durant l'apres-midi. Cerro Bayo, c'est une autre station de ski qui a souffert un accident de telesiege quelques annees auparavant, et qui est donc moins populaire que le Cerro Catedral (a cote de Bariloche), mais qui vaut la peine de connaitre, ne serait-ce que pour voir le Nahuel Huapi depuis le sommet!

Il ne fait pas tres beau, mais bon, on skie pareil! Je teste les pistes bleues et rouges pendant qu'Alfredo s'exerce sur les pistes plus dures. Il m'entraine au sommet du Cerro pour que je puisse voir le lac, et me dit que la piste noire n'est pas tres compliquee, et que je peux le suivre, je m'execute. Quelle erreur! Certes, la vue est superbe, mais la pente est vraiment trop raide!! J'essaye de glisser, mais j'y arrive pas!! Alfredo tente de m'aider, mais je tombe et je fais du toboggan sans mes skis!!! Alfredo se met en travers pour m'arreter mais c'est trop tard, je fonce sur lui et l'entraine dans ma glissade!!! C'est a la fois marrant et dangereux, mais c'est plus marrant en fin de compte!!! On se remet sur skis, et on skie, mais, pourquoi les telesieges ne fonctionnent plus?? Qu'est-ce qu'il se passe?? Il n'est que 16h a nos montres et les pistes ferment dans une heure selon nous!!!! Mais non!!! On a oublie d'avancer d'une heure nos aiguilles !!! On est en Argentine!!! Un peu decus, on s'en va en direction de San Carlos de Bariloche, la deuxieme ville touristique d'Argentine. Tout le monde m'a parle de cette ville tres jolie, ou on trouve du chocolat partout, il me tardait de voir ca de mes propres yeux! San Carlos de Bariloche, ca veut direfait reference a "celui qui mange de la viande", je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est sur c'est que c'est pas en Argentine qu'on a invente le mot "light". Le plat typiquement argentin, c'est la parrilla, 500g de viande cuite au barbecue. De la bonne viande tendre, bonne quoi!! Connaissant Alfredo, il va falloir trouver un restaurant qui fasse le poids pour nourrir son estomac! Heureusement, il se rappelle d'un bon restau, El Boliche de Alberto. On y va apres s'etre installe dans une cabana-appartement, mais la, DECEPTION (pour lui). Les prix ont augmente, et la portion qu'on lui sert est tres largement insuffisante. En fait, le cuisinier (ce sont les cuisiniers qui passent eux-memes les commandes dans ce restau) a mal compris, et lui a servi une demi-portion, au lieu d'une portion entiere!! Il se plaint et obtient d'avoir une enorme part si on revient.

On dort encore avec une vue sur un lac, le Nahuel Huapi! Youpi!